בעקבות הקדושים: מסע רוחני בבזיליקת סן פייטרו

Museo: Basilica di San Pietro

שים לב: ייתכן שינוי במסלול הסיור

ברוכים הבאים לבזיליקת סן פייטרו, הלב הרוחני של הנצרות והסמל האוניברסלי של האמונה הקתולית. מסלול זה ילווה אתכם בגילוי ההיסטוריה שלה, הארכיטקטורה המפוארת שלה והיצירות האמנותיות שהופכות אותה לאחד המקומות המבוקרים ביותר בעולם. מומלץ לזכור כי במהלך שנת היובל, ייתכנו שינויים או הגבלות זמניות על הגישה לאזורים מסוימים. אנו ממליצים לבדוק את העדכונים האפשריים בנקודות המידע הרשמיות או באתר הוותיקן, על מנת לתכנן את ביקורכם בצורה מיטבית.

מבו

מבו

ברוכים הבאים, עולי רגל יקרים, למסע רוחני זה דרך הלב הפועם של הנצרות. בזיליקת פטרוס הקדוש אינה רק מבנה מרהיב או יצירת מופת אדריכלית; זהו מקום שבו הזמן נראה כעומד מלכת, שבו כל אבן מספרת סיפור של אמונה בת אלפי שנים, שבו הקדושים עדיין מהלכים בינינו דרך שרידיהם, דמויותיהם וניסיהם. הבזיליקה, שנבנתה במקום המרטיריות והקבורה של השליח פטרוס, הבישוף הראשון של רומא והאבן היסודית של הכנסייה, מייצגת את המרכז הנראה של האחדות הקתולית בעולם. בשנת היובל 2025, העלייה לרגל שלכם מקבלת משמעות עמוקה עוד יותר. היובל, במסורת הקתולית, הוא זמן של טיהור, חידוש רוחני, פיוס עם אלוהים ועם האחים. כאשר אתם עוברים דרך השער הקדוש, אתם מבצעים מחווה עתיקה כמו האמונה עצמה, מחווה המסמלת את המעבר מהחיים הארציים לחיים הרוחניים, מהחטא לחסד. כאשר אנו מתכוננים לצאת למסע זה "בעקבות הקדושים", תנו לנשמותיכם להיפתח לפלא, ליופי, למסתורין. בתשעים הדקות הללו, נצעד יחד במסלול שהוא לא רק פיזי אלא בעיקר רוחני, ניגע בחמישה עשר מקומות משמעותיים שידברו אלינו על אמונה, תקווה, צדקה, ועל אהבתו האינסופית של אלוהים המתבטאת דרך קדושיו.

הכיכר והקולונדה של ברנינ

הכיכר והקולונדה של ברנינ

אנחנו כאן, במרכז הכיכר המפוארת של פיאצה סן פייטרו, מוקפים בעמודי האבן המרהיבים של ברניני - חיבוק של אבן המסמל את זרועות הכנסייה המקבלות את כל ילדיה. ג'אן לורנצו ברניני תכנן את הכיכר האליפטית הזו בין השנים 1656 ל-1667, תחת כהונתו של האפיפיור אלכסנדר השביעי, לא רק כיצירת מופת אמנותית, אלא כמטאפורה חזותית עוצמתית לקבלה האוניברסלית של הכנסייה. התבוננו ב-284 העמודים המסודרים בארבע שורות שיוצרים את המרחב הקדוש הזה. ברניני תיאר אותם כ"זרועות האימהיות של הכנסייה" הנפרשות לקבל את המאמינים מכל העולם. יש קסם מיוחד במקום הזה: עמדו על אחד משני המוקדים של האליפסה, המסומנים בדיסקים של פורפיר בצידי הכיכר, והתבוננו כיצד ארבע השורות של העמודים מתיישרות באופן מושלם, מצטמצמות למראית עין לשורה אחת בלבד - נס אמיתי של פרספקטיבה שרבים מפרשים כסמל לאחדות בתוך הגיוון של הכנסייה האוניברסלית. הרימו כעת את מבטכם אל 140 הפסלים של הקדושים המכתירים את העמודים, כל אחד מהם בגובה כמעט ארבעה מטרים. הקדושים הללו אינם קישוטים פשוטים; הם עדי האמונה, אלה שהקדימו אותנו בדרך וכעת משגיחים על הצליינים המגיעים לבזיליקה. ברניני רצה לייצג את "הקהילה של הקדושים" המאחדת את הכנסייה הארצית עם השמימית. במרכז הכיכר ניצב האובליסק המצרי, שהובא לרומא על ידי הקיסר קליגולה בשנת 37 לספירה והוצב כאן לפי רצונו של האפיפיור סיקסטוס החמישי בשנת 1586. עובדה מעניינת: במהלך ההעברה וההרמה העדינה של האובליסק, הוטל שקט מוחלט על כל הכיכר תחת עונש מוות. אך כאשר החבלים שהרימו את המונולית העצום החלו להישבר מהחיכוך, צעק מלח מגנואה, בנדטו ברסקה, "מים לחבלים!", ובכך הציל את המבצע. במקום להיענש, הוא זכה בפרס מהאפיפיור בזכות לספק את כפות התמרים ליום ראשון של הדקלים בסן פייטרו. לפני שנכנס לבזיליקה, ניקח רגע לרפלקציה רוחנית. המרחב העצום הזה, שיכול להכיל עד 300,000 אנשים, מזכיר לנו שהכנסייה היא אוניברסלית, פתוחה לכולם, ללא הבחנה. כפי שאמר האפיפיור פרנציסקוס: "הכנסייה אינה מכס, היא הבית האבהי שבו יש מקום לכל אחד עם חייו המאתגרים." כעת, נצעד לעבר החזית המרשימה של הבזיליקה, יצירתו של קרלו מדרנו שהושלמה בשנת 1614. בזמן שאנו מתקדמים, זכרו שכל מי שיש לו שאלות או סקרנות יכול להפעיל בכל עת מדריך תיירות וירטואלי מבוסס בינה מלאכותית. נתקדם כעת לעבר הדלת הקדושה, נקודת העניין השנייה שלנו במסע העלייה לרגל היובלית הזה.

הדלת הקדוש

הדלת הקדוש

הנה אנו עומדים מול הדלת הקדושה, אחד הסמלים החזקים ביותר של שנת היובל. דלת זו, שבדרך כלל סגורה בקיר, נפתחת רק במהלך השנים הקדושות, כאשר האפיפיור שובר בטקסיות את הקיר החוסם אותה, ומאפשר לעולי הרגל לעבור דרכה כסימן להמרה והתחדשות רוחנית. המעבר דרך דלת זו מייצג רגע מרכזי במסע העלייה לרגל של היובל: הוא מסמל את המעבר מהחטא לחסד, מהחושך לאור. המסורת של הדלת הקדושה החלה רשמית בשנת 1423, כאשר האפיפיור מרטין החמישי קבע את טקס הפתיחה ליובל של 1425. הדלת שאתם רואים היום, עם זאת, היא מודרנית, עשויה ברונזה על ידי הפסל ויקו קונסורטי ליובל של 1950, תחת כהונתו של פיוס השנים עשר. לוחותיה מציגים רגעים של גאולה וחסד מהתנ"ך: מהגירוש מגן עדן ועד חזרתו של הבן האובד, מהמשימה שהוטלה על פטרוס ועד בואו השני של ישו. פרט מרגש נוגע לטקס הפתיחה: האפיפיור דופק שלוש פעמים עם פטיש כסף ואומר "Aperite mihi portas iustitiae" (פתחו לי את שערי הצדק). מאחורי מחווה זו יש סיפור מרגש. במהלך היובל של 1825, האפיפיור לאו השנים עשר היה כה חלש וחולה עד שנאלץ להיתמך בזמן שביצע את המחווה הטקסית הזו. ובכל זאת, הוא התעקש להשלים את הטקס בעצמו, כהוכחה לחשיבות הרוחנית העמוקה של רגע זה. לעבור דרך דלת זו פירושו להשתתף בטקס של טיהור רוחני שמקורו בזמנים עתיקים. בספר יחזקאל, נכתב על דלת המקדש ש"נשארת סגורה" ודרכה "רק ה' אלוהי ישראל ייכנס" (יחזקאל מ"ד, ב'). המסורת הנוצרית רואה בדלת זו סמל לישו עצמו, שאמר: "אני הדלת: אם מישהו ייכנס דרכי, ייוושע" (יוחנן י', ט'). במעבר דרך סף קדוש זה, זכרו את דברי יוחנן פאולוס השני: "במעבר דרך הדלת הקדושה, כל אחד צריך להרגיש שהוא נכנס ללב הרחום של אלוהים, כמו הבן האובד כשהוא חוזר לבית האב." כל עולה רגל מוזמן להשאיר מחוץ לדלת זו את משאות העבר, את הכעסים, את הפצעים, ולהיכנס עם לב מחודש, מוכן לקבל את חסד היובל. כעת, לאחר שעברנו דרך הדלת הקדושה, נפנה את מבטנו ימינה. שם, במרחק קצר, מחכה לנו אחד מיצירות המופת המרגשות ביותר של האמנות הנוצרית: הפייטה של מיכלאנג'לו. נניח לעצמנו להימשך ליופיה ולמסר הרוחני העמוק שלה.

הפייטה של מיכלאנג'ל

הפייטה של מיכלאנג'ל

בעומדנו מול פסל השיש הלבן המרהיב הזה מקררה, אנו ניצבים בפני אחד הרגעים המרגשים והנוגעים ללב ביותר בהיסטוריה של הישועה: מרים המחזיקה על ברכיה את גופו חסר החיים של בנה ישו, שזה עתה הורד מהצלב. הפייטה של מיכלאנג'לו, שנחצבה כאשר האמן היה רק בן 24, בין השנים 1498 ל-1499, היא היצירה היחידה הנושאת את חתימתו. שימו לב, למעשה, לרצועה החוצה את חזה הבתולה, שם חרט מיכלאנג'לו: "MICHAELA[N]GELUS BONAROTUS FLORENTIN[US] FACIEBA[T]" (מיכלאנג'לו בונרוטי, פלורנטיני, עשה [יצירה זו]). יש סיפור מרתק הקשור לחתימה זו. מסופר שמיכלאנג'לו, לאחר שסיים את הפסל, שמע כמה אנשים מייחסים אותו לאמן לומברדי אחר. באותו לילה, מתוך זעם, חזר עם מנורה וחרט את שמו על הרצועה החוצה את חזה מרים - מעשה שעליו התחרט מאוחר יותר, והבטיח שלא יחתום עוד על יצירותיו. שימו לב למיומנות הטכנית המדהימה: פני מרים השלוות, הנראות צעירות למרות הכאב; השלמות האנטומית של גופו של ישו; קפלי הבגדים הנראים כמעט כבד אמיתי. אך מעבר לשלמות האסתטית, התעכבו על המשמעות התיאולוגית העמוקה של היצירה. נעורי פניה של מרים, שהפתיעו רבים במהלך הדורות, הם בחירה מכוונת של האמן. כששאלו אותו מדוע הציג את אמו של ישו כה צעירה, השיב מיכלאנג'לו כי "הטוהר של הנשמה שומר גם על רעננות הפנים" וכי הבתולה, בהיותה ללא חטא, לא הזדקנה כמו נשים אחרות. שימו לב גם להרכב הפירמידלי, המגיע לשיאו בפניה של מרים. מבטה מושפל, מהורהר, בכאב מאופק המבטא אמונה עמוקה. ידיה מספרות שני סיפורים: הימנית, התומכת בחוזקה בגופו של ישו, מבטאת את נחישותה האימהית; השמאלית, פתוחה במחווה של הצעה, נראית כמציגה לעולם את הקרבת הבן. בשנת 1972, יצירת אמנות נשגבת זו הייתה מושא למעשה ונדליזם: גיאולוג מעורער בנפשו, לאסלו טוט, הכה בה בפטיש תוך קריאה "אני ישו המשיח שקם לתחייה!". היצירה שוחזרה עם שברים שנאספו ושיש מאותו סוג, וכיום היא מוגנת בזכוכית חסינת כדורים. מול הפייטה הזו, עוצרים עולי רגל רבים בתפילה, מהרהרים בכאבה של מרים ובהקרבתו של ישו. כפי שכתב המשורר רילקה: "היופי אינו אלא המגע הראשון של האימה שאנו עדיין יכולים לשאת". כאן, יופי וכאב מתמזגים ליחידה נשגבת המדברת ישירות ללב המאמין. בעודנו עוזבים את החזון הזה של סבל ותקווה, נפנה כעת את צעדינו לעבר הספינה הימנית של הבזיליקה, שם ממתין לנו מפגש מיוחד נוסף: פסלו של פטרוס הקדוש על כס המלכות, עם רגלו השחוקה מנשיקות המאמינים לאורך הדורות. נעקוב אחר זרם עולי הרגל ונשמור על הימין.

פסל פטרוס הקדוש על כס המלכות

פסל פטרוס הקדוש על כס המלכות

הגענו לאחד המפגשים האישיים והישירים ביותר עם הראשון מבין השליחים: פסל פטרוס הקדוש על כס המלכות. פסל ברונזה מרשים זה, המתוארך למחצית השנייה של המאה ה-13, מיוחס לארנולפו די קמביו, אם כי ישנם חוקרים הטוענים כי ייתכן שהוא עתיק אף יותר, מהמאה ה-5. שימו לב כיצד פטרוס מיוצג יושב על כס, עם יד ימין מורמת בסימן ברכה וביד שמאל מפתחות ממלכת השמים, סמל הכוח "לקשור ולהתיר" שהופקד בידיו על ידי ישו. הפרט המפורסם ביותר של פסל זה הוא ללא ספק כף רגלו הימנית, שנשחקה באופן ניכר ממגע ונשיקות של מיליוני עולי רגל לאורך הדורות. מחווה זו של מסירות היא אחת המסורות העתיקות והמרגשות ביותר של הבזיליקה. נשיקת כף רגלו של פטרוס הקדוש היא דרך להביע את הקשר האישי עם הבישוף הראשון של רומא, ולהכיר בהמשכיות השליחית שמגיעה עד ימינו דרך יורשיו של פטרוס. סקרנות: במהלך החגיגות החגיגיות, הפסל מתלבש בבגדי אפיפיור, כולל הטיארה (כתר האפיפיור בעל שלוש הרמות) וגלימה עשירה. מסורת זו, שמקורה מאות שנים אחורה, הופכת את הפסל העתיק לדמות חיה של האפיפיור הראשון, ויוצרת גשר חזותי בין העבר להווה. בהתבוננות בברונזה זו, המבריקה ממגע ידיים רבות, אנו מהרהרים במשמעותו של פטרוס בחיי הכנסייה. אדם זה, שישו כינה "סלע", היה למעשה מלא סתירות: נמרץ אך מפוחד, הראשון להכיר באלוהותו של ישו אך גם מסוגל להכחישו שלוש פעמים. אנושיותו הבלתי מושלמת מזכירה לנו שהקדושה אינה מורכבת מהיות ללא פגמים, אלא מהיכולת להשתנות ללא הרף מאהבת האל למרות נפילותינו. חשבו על המילים שישו אמר לפטרוס על חופי אגם טבריה לאחר התחייה: "האם אתה אוהב אותי יותר מאלה?". שלוש פעמים - כמספר ההכחשות - פטרוס מאשר את אהבתו, ושלוש פעמים ישו מפקיד בידיו את עדרו. זו סיפור של גאולה, של הזדמנות שנייה, של אהבה שמתגברת על כישלון. כאשר אנו נוגעים או מנשקים את כף הרגל השחוקה הזו, אנו מצטרפים לשרשרת בלתי פוסקת של עולי רגל, שבאמצעות מחווה פשוטה זו הביעו את הקשר שלהם עם הכנסייה האוניברסלית ואת רצונם ללכת בעקבות הקדושים. כפי שאמר האפיפיור בנדיקטוס ה-16: "האמונה אינה תיאוריה, אלא מפגש עם אדם". כאן, דרך ברונזה עתיקה זו, עולי רגל רבים חשים שהם פוגשים באופן אישי את הדייג הצנוע מגליל שהפך לנסיך השליחים. כעת, נמשיך את דרכנו אל מרכז הבזיליקה, שם מחכה לנו אחד הפלאים המדהימים ביותר של המקום הקדוש הזה: הבדקינו של ברניני, המתנשא במלכותיות מעל המזבח האפיפיורי וקברו של פטרוס הקדוש. נעקוב אחר הספינה המרכזית, נותנים לעמודים המפותלים של יצירת המופת הבארוקית הזו להנחות אותנו, שכבר נראים לפנינו.

הבַּלְדַקִינוֹ של ברניני

הבַּלְדַקִינוֹ של ברניני

הרימו את מבטכם לעבר המבנה המרשים הזה, המתנשא לגובה של כמעט 30 מטרים: החופה של ברניני מייצגת אחד מהיצירות המופתיות ביותר של הבארוק והנקודה המרכזית של הבזיליקה. היא נבנתה בין השנים 1624 ל-1633 תחת כהונתו של האפיפיור אורבנוס השמיני, והחופה מסמנת בדיוק את המקום הקדוש ביותר במבנה: קברו של השליח פטרוס, עליו ניצב המזבח האפיפיורי, שבו רק האפיפיור יכול לערוך את המיסה. ארבע העמודים המסולסלים, בהשראת עמודי המקדש העתיק של שלמה, מצופים בברונזה ומעוטרים בענפי זית ודפנה המשתלבים בתנועה עולה. הביטו היטב בפרטים: דבורים, סמל משפחת ברבריני שאליה השתייך האפיפיור אורבנוס השמיני, ומלאכים קטנים שנראים כמשחקים בין העלווה. בראש, מלאכים מוזהבים תומכים בכדור וצלב, סמלים של הכוח האוניברסלי של ישו. סיפור שנוי במחלוקת מקיף את יצירת המופת הזו. כדי להשיג את הברונזה הנדרשת, האפיפיור אורבנוס השמיני הסיר את הקורות העתיקות מברונזה מהפרטיקו של הפנתיאון, מה שגרם לאמרה הרומית המפורסמת: "Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini" (מה שלא עשו הברברים, עשו הברבריני). אנקדוטה זו מזכירה לנו כיצד, בהיסטוריה של הכנסייה, רוחניות ופוליטיקה, אמנות וכוח, השתלבו לעיתים קרובות בדרכים מורכבות. החופה אינה רק יצירת מופת אמנותית, אלא גם אלמנט ליטורגי בעל משמעות עמוקה. היא מזכירה את הקיבורים של הבזיליקות הנוצריות העתיקות, אך גם את הפרוכת של המקדש שנקרעה במות ישו, המסמלת את הגישה החדשה והישירה לאלוהים שהתאפשרה בזכות הקרבתו של ישו. חופה מונומנטלית זו יוצרת חיבור חזותי בין קבר השליח במרתף לבין הכיפה של מיכלאנג'לו הנפתחת לשמיים, וממחישה חזותית את הקשר בין הכנסייה הארצית לזו השמימית. התבוננו במזבח האפיפיורי תחת החופה, הנקרא גם וידוי פטרוס הקדוש. המעקה שמקיף אותו מעוטר ב-95 מנורות נדר דולקות תמיד, סמל לתפילות הבלתי פוסקות של המאמינים. מכאן, גרם מדרגות כפול מוביל לווידוי עצמו, נישה חצי-מעגלית המאפשרת לעולי הרגל להתקרב ככל האפשר לקבר השליח, הממוקם בדיוק מתחת למזבח. רגע של עוצמה רוחנית מיוחדת מתרחש במהלך חג הקדושים פטרוס ופאולוס (29 ביוני), כאשר האפיפיור עוטה את הפאליום, רצועת צמר לבנה עם צלבים שחורים המסמלת את סמכותו הפסטורלית, ומניח אותו מעל הווידוי, מכיר באופן סמלי בכך שכוחו נובע ישירות מפטרוס. ניקח רגע של שקט מול המקום הקדוש הזה. כאן, היכן שפטרוס נתן את חייו למען ישו, היכן שהנוצרים הראשונים סיכנו הכל כדי לבוא ולהתפלל על קברו, אנו חשים את פעימות הלב של הכנסייה. כפי שכתב סנט אמברוזיוס: "Ubi Petrus, ibi Ecclesia" (היכן שפטרוס, שם הכנסייה). כעת, נמשיך את מסע העלייה לרגל שלנו בירידה במדרגות הכפולות שיביאו אותנו קרוב יותר לקבר השליח, הנקודה הבאה שלנו. נעקוב בכבוד ובשקט אחר המסלול הזה שמוביל אותנו ממש ליסודות אמונתנו.

קברו של פטרוס הקדו

קברו של פטרוס הקדו

הנה אנו מגיעים לווידוי, המרחב הקדוש הזה שמקרב אותנו ככל האפשר לקברו של השליח פטרוס. כאן, מתחת למזבח האפיפיורי ולחופה של ברניני, נחות עצמותיו של האפיפיור הראשון, הדייג מגליליה שאליו אמר ישוע: "אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את כנסייתי" (מתי ט"ז, 18). באופן מילולי ורוחני, אנו נמצאים על יסודות הכנסייה הקתולית. ההיסטוריה של המקום הזה מרתקת ומורכבת. לאחר מות הקדושים של פטרוס, שהתרחש סביב 64-67 לספירה במהלך רדיפות נירון - נצלב הפוך, לפי המסורת, כי לא חשב שהוא ראוי למות כמו רבו - הנוצרים הראשונים קברו את גופו במקום הזה, שהיה אז חלק מנקרופוליס על גבעת הוותיקן. למרות סכנת הרדיפות, הנוצרים החלו להעריץ את הקבר הזה, ובנו אנדרטה צנועה לזכרו, ה"טורף של גאיוס", שהוזכר על ידי ההיסטוריון אוסביוס מקיסריה סביב 200 לספירה. בשנת 324 לספירה, הקיסר קונסטנטין, לאחר שהכשיר את הנצרות, הורה על בניית הבזיליקה הראשונה ממש מעל הקבר הנערץ הזה, תוך שילוב ושימור האתר המקורי. כאשר, במאה ה-16, הוחלט לבנות מחדש את הבזיליקה שכבר הייתה מתפוררת, אחת הדאגות העיקריות הייתה לשמר את קבר השליח בשלמותו. רק במאה ה-20, תחת כהונתו של פיוס ה-12, נערכו חפירות ארכיאולוגיות מדעיות שבין 1939 ל-1949 חשפו את הנקרופוליס הרומי העתיק ואישרו את נוכחותם של שרידי אדם התואמים לאדם זקן, עטופים בבד יקר של ארגמן וזהב, בדיוק מתחת למזבח הראשי. בשנת 1968, פאולוס ה-6 הכריז רשמית כי זוהו בוודאות סבירה שרידי פטרוס הקדוש. התבוננו בנישה של הווידוי, מצופה בשיש יקר ומובלת על ידי פסלו של פיוס ה-6 בתפילה, יצירתו של אנטוניו קנובה. שימו לב גם לפליום, המדף הצר מול הנישה שבו נשמרים בארון ברונזה מוזהב הפאלי, הצעיפים הלבנים עם צלבים שחורים שהאפיפיור מעניק לארכיבישופים המטרופוליטיים כסימן לסמכותם הפסטורלית ולחיבורם עם כס פטרוס. אנקדוטה מרגשת נוגעת לאפיפיור יוחנן פאולוס השני: במהלך ביקורו הראשון בקבר פטרוס לאחר בחירתו לכס האפיפיורי, כרע כאן בתפילה ממושכת. כשנשאל מה הרגיש באותו רגע, השיב: "תחושת אחריות בלתי נתפסת ותחושת חוסר ראויות עמוקה." גם האפיפיור פרנציסקוס, מיד לאחר בחירתו, רצה לרדת ולהתפלל במקום הזה, כהוכחה לקשר הרוחני שמחבר כל יורש של פטרוס לשליח הראשון. במקום הקדוש הזה, ניקח רגע להרהר במשמעות הקדושה והעדות. פטרוס, עם כל חולשותיו האנושיות וספקותיו, מצא לבסוף את האומץ לתת את חייו למען ישוע. קברו מזכיר לנו שהאמונה אינה רעיון מופשט, אלא מפגש אישי עם ישוע שיכול להפוך גם את האדם הפגום ביותר ל"סלע" שעליו ניתן לבנות. כעת, נתקדם לעבר החלק האחורי של הבזיליקה, שם מחכה לנו פלא נוסף: מזבח הכס של פטרוס הקדוש, הנשלט על ידי התהילה המדהימה של ברניני. נעקוב אחר המסדרון המרכזי, נתקדם לעבר האפסיס של הבזיליקה.

מזבח כסא פטרוס הקדוש

מזבח כסא פטרוס הקדוש

אנו עומדים כעת מול אחת מהחזיונות המרשימים ביותר בכל הבזיליקה: מזבח כס הכסא של פטרוס הקדוש, יצירת מופת של ברניני שנוצרה בין השנים 1657 ל-1666. הרימו את מבטכם כדי להתפעל מההרכב המרשים השולט באפסיס: כסא ענק מברונזה מוזהבת, הנתמך על ידי ארבעה דוקטורים של הכנסייה (שניים מהמזרח: אתנסיוס ויוחנן כריסוסטומוס, ושניים מהמערב: אמברוזיוס ואוגוסטינוס), שמעליהם ה"תהילה" המופלאה, חלון סגלגל מוקף בעננים מוזהבים וקרני אור, עם מלאכים וכרובים המרחפים סביב היונה של רוח הקודש בזכוכית אלבסטר. הרכב מונומנטלי זה מכיל משמעות תיאולוגית עמוקה. הכסא (כס) מסמל את הסמכות המגיסטריאלית של האפיפיור כיורשו של פטרוס. אין מדובר רק בכס פיזי, אלא בכוח ההוראה וההדרכה הרוחנית שהופקדו על ידי ישו לפטרוס וליורשיו. ארבעת הדוקטורים של הכנסייה התומכים בו מייצגים את המסורת והחוכמה התיאולוגית התומכים במגיסטריום האפיפיורי. ייצוגם -- שני קדושים מערביים ושניים מזרחיים -- מסמל גם את האוניברסליות של הכנסייה, המחבקת את המזרח והמערב. ה"תהילה" המופלאה שמעל הכסא היא אחת מההישגים הנועזים ביותר של ברניני: תוך שימוש בחלון האפסידלי כמקור אור טבעי, האמן יוצר את האשליה שרוח הקודש, המיוצגת על ידי היונה השקופה, היא מקור האור שמאיר את הכסא. אפקט תיאטרלי זה אינו רק וירטואוזיות אמנותית, אלא מטאפורה חזותית עוצמתית להשראה האלוהית המנחה את המגיסטריום של הכנסייה. סקרנות פחות ידועה: בתוך הכסא הברונזה שמורה מה שהמסורת מזהה ככסא העץ ששימש בפועל את פטרוס הקדוש, כיסא עתיק המעוטר בשנהבים המתארים את מאמצי הרקולס. למעשה, מחקרים ארכיאולוגיים מצביעים על כך שמדובר ככל הנראה בכס שניתן לאפיפיור קרל הקירח בשנת 875, אך הדבר אינו מפחית מערכו הסמלי של החפץ, המייצג את המשכיות המשרד הפטריני. מול מזבח זה, הרהרו במשמעות המגיסטריום בכנסייה הקתולית. כפי שאמר האפיפיור בנדיקטוס ה-16: "האפיפיור אינו שליט מוחלט שמחשבתו ורצונו הם חוק. להיפך, משרד האפיפיור הוא ערובה לציות לישו ולדברו". הכסא אינו סמל לכוח עולמי, אלא לשירות; לא לשליטה, אלא להדרכה פסטורלית. במהלך החגיגות החגיגיות, במיוחד בחג כס הכסא של פטרוס הקדוש (22 בפברואר), מתמלא חלל זה באור וצבע, עם בגדי ליטורגיה הזוהרים תחת קרני הזהב של התהילה. זהו אחד הרגעים שבהם המיזוג של אמנות, ליטורגיה ורוחניות מגיע לשיאו בבזיליקה. מנקודה מועדפת זו, נפנה כעת את מבטנו שמאלה, שם נמצאת אחת הקפלות המשמעותיות ביותר בבזיליקה: קפלת הסקרמנט הקדוש, מקום תפילה והערצה מתמשכת. נלך בכבוד לעבר חלל קדוש זה, זוכרים שזהו אזור המוקדש במיוחד לתפילה שקטה.

קפלת הסקרמנט הקדו

קפלת הסקרמנט הקדו

כעת ניכנס לאחד המקומות הרוחניים ביותר בבזיליקה: קפלת הסקרמנט הקדוש. כאן, בניגוד לאזורים אחרים, שוררת אווירה של התכנסות מיוחדת. שימו לב לשלט בכניסה המזמין לשקט: זהו מקום המוקדש במיוחד לתפילה ולהערצה. הקפלה, שתוכננה על ידי קרלו מדרנו בתחילת המאה ה-17, סגורה בשער ברונזה מוזהב מעודן. בפנים, תשומת הלב נמשכת מיד אל הטבלאקול המרשים בצורת מקדש קטן, יצירתו של ברניני, בהשראת המקדש של סן פייטרו במונטוריו של ברמנטה. טבלאקול זה, מצופה בלפיס לזולי וברונזה מוזהבת, שומר על האוכריסטיה, הנוכחות האמיתית של ישו תחת צורת הלחם המקודש. מעל המזבח נמצא יצירת מופת ציורית שלעיתים קרובות מתעלמים ממנה המבקרים הממהרים: "השילוש הקדוש" של פייטרו דה קורטונה, המייצגת למעלה את השילוש (אב, בן ורוח הקודש) ולמטה את הקדושים שהיו להם מסירות מיוחדת לסקרמנט הקדוש, ביניהם תומאס אקווינס, מחבר תפילות אוכריסטיות שעדיין בשימוש, ופרנציסקוס מאסיזי, הידוע בכבודו העמוק לאוכריסטיה. מימין לקפלה ניתן להעריך את הארון היקר מברונזה מוזהבת השומר על שרידיו של יוחנן כריסוסטומוס, אחד מאבות הכנסייה המזרחית הגדולים, הידוע בדרשותיו על האוכריסטיה. נוכחותו כאן אינה מקרית: כתביו על האוכריסטיה הם מהעמוקים ביותר במסורת הנוצרית. עובדה פחות ידועה נוגעת לקפלה זו: במהלך ועידת הוותיקן השנייה (1962-1965), רבים מהאבות הקונציליים היו באים לכאן להתפלל לפני המושבים, מבקשים אור והדרכה מרוח הקודש. האפיפיור יוחנן ה-23 עצמו היה מבקר תכופות בקפלה זו, עטוף בשקט ובתפילה. המנורה האדומה הבוערת ללא הפסקה ליד הטבלאקול היא סימן נראה לנוכחותו של ישו באוכריסטיה. במסורת הקתולית, האוכריסטיה אינה רק סמל, אלא הנוכחות האמיתית, הגופנית של ישו תחת צורת הלחם והיין המקודשים. כפי שאמר יוחנן פאולוס השני: "הכנסייה חיה מהאוכריסטיה", וקפלה זו היא הלב האוכריסטי של הבזיליקה. במרחב הקדוש הזה, קחו רגע של שקט לתפילה אישית. הערצה אוכריסטית היא צורת תפילה מתבוננת חזקה במיוחד, שבה המאמין פשוט עומד בנוכחותו של ישו, בדיאלוג שקט לב אל לב. כפי שכתבה תרזה מקלקוטה: "הזמן המושקע בנוכחות הסקרמנט הקדוש הוא הזמן המושקע ביותר עלי אדמות". ביציאה מהקפלה, נפנה את דרכנו לעבר הספינה השמאלית, שם מחכה לנו יצירת מופת נוספת בעלת משמעות רוחנית עמוקה: האנדרטה הקבורה של האפיפיור אלכסנדר השביעי, יצירה מופתית נוספת של ברניני. נלך בכבוד, תוך שמירה על כך שאנו עוברים מאחד המקומות הקדושים ביותר בבזיליקה.

האנדרטה הקבורה של האפיפיור אלסנדרו השביעי

האנדרטה הקבורה של האפיפיור אלסנדרו השביעי

בואו נעצור כעת מול האנדרטה הקבורה המדהימה הזו, אחד מיצירות המופת האחרונות של ג'אן לורנצו ברניני, שנוצרה כאשר האמן היה כבר בן 80. האנדרטה לאלסנדרו השביעי קיג'י (כהונה 1655-1667) היא מדיטציה חזותית עוצמתית על המוות, הזמן והתקווה הנוצרית לתחיית המתים. התבוננו בהרכב הדרמטי: מעל דלת - דלת שירות אמיתית שברניני שילב בגאונות במבנה - מתנשא חופה של ג'ספר סיציליאני (האבן האדומה), ממנה יורד וילון של אלבסטר צהוב ושיש שחור. מעל הווילון כורע האפיפיור אלסנדרו השביעי בתפילה, פונה לעבר המזבח. לרגליו, ארבע דמויות נשיות מייצגות את המידות הקרדינליות: הצדקה עם ילד, הזהירות עם המראה, הצדק עם המאזניים, ודמות מכוסה המסמלת את האמת. אך האלמנט המפתיע והתיאטרלי ביותר הוא השלד המכונף בברונזה מוזהבת היוצא מהדלת שמתחת, מרים וילון שיש ומחזיק שעון חול, סמל לזמן החולף ללא רחמים. "גאון המוות" הזה - כפי שכינה אותו ברניני - מביט כלפי מעלה, לעבר האפיפיור בתפילה, ויוצר מתח דרמטי יוצא דופן בין החולף של החיים הארציים לתקווה בחיים הנצחיים. אנקדוטה מעניינת: הדלת שמתחת לאנדרטה שימשה בפועל את צוות הבזיליקה, וברניני נאלץ להיאבק קרב אמיתי עם האחראים על מפעל סן פייטרו כדי לשלב אותה בהרכב שלו. בסופו של דבר, הוא מצא פתרון גאוני, והפך את מה שיכול היה להיות אלמנט מפריע לאלמנט מרכזי במסר האמנותי והרוחני שלו. האפיפיור אלסנדרו השביעי קיג'י היה אדם של רוחניות עמוקה ותרבות רבה. במהלך כהונתו, הוא קידם יצירות אמנות חשובות ברומא, כולל הקולונדה של סן פייטרו, שתמיד הופקדה בידי ברניני. הוא היה גם מאוד מסור למריה הקדושה ושיפץ כנסיות מריאניות רבות. פרט נוגע ללב: על מיטת מותו, ביקש שיניחו על חזהו תמונה קטנה של הבתולה שתמיד נשא עמו. האנדרטה מזמינה אותנו להרהור עמוק על המשמעות הנוצרית של המוות. כפי שאמר אוגוסטינוס הקדוש, "המוות הוא כלום, רק עברתי את הדלת לחדר השני". הניגוד בין השלד המאיים לתפילה השלווה של האפיפיור ממחיש חזותית את התקווה הנוצרית שהמוות אינו המילה האחרונה. הכתובת הלטינית על האנדרטה אומרת: "Humilitatem tempora praeeunt" (הענווה קודמת לתהילה), ומזכירה לנו שהגדולה האמיתית טמונה בשירות עניו, בעקבות דוגמתו של ישו. כעת, נמשיך בדרכנו לעבר הספינה השמאלית, שם נפגוש אנדרטה קבורה חשובה נוספת: זו של קלמנט השלושה עשר, יצירתו של הפסל הניאו-קלאסי הגדול אנטוניו קנובה. בזמן שאנו הולכים, נתפעל מהפרופורציות המושלמות של הבזיליקה, שבה כל אלמנט אדריכלי נועד להרים את הרוח לעבר האלוהי.

האנדרטה לאפיפיור קלמנס השלושה עש

האנדרטה לאפיפיור קלמנס השלושה עש

הנה לפנינו הקבר המונומנטלי של האפיפיור קלמנט ה-13, יצירת מופת של אנטוניו קנובה שנוצרה בין השנים 1783 ל-1792. בניגוד לברוקו התיאטרלי של ברניני, כאן אנו פוגשים את היופי השלו והמאוזן של הניאו-קלאסיציזם, המסמן שינוי עמוק בטעם האמנותי וברגישות הרוחנית. התבוננו בהרכב המאוזן וההרמוני: במרכז, האפיפיור כורע בתפילה, עם הבעה של ענווה עמוקה ודבקות. לצידיו, שתי דמויות נשיות מייצגות את גאון המוות, עם הלפיד ההפוך, סמל לחיים הכבים, והדת, המחזיקה את הצלב ונראית מנחמת את האפיפיור. בבסיס המונומנט, שני אריות מפוארים - אחד ערני והשני ישן - מסמלים את הכוח והערנות, אך גם את השלום הנובע מהאמונה. האפיפיור קלמנט ה-13 רזוניקו (כהונה 1758-1769) חי בתקופה קשה לכנסייה, שהתאפיינה בלחצים של עידן הנאורות ובמתחים עם המעצמות האירופיות, במיוחד בנוגע לגורל מסדר הישועים. למרות הלחצים הפוליטיים העצומים, קלמנט ה-13 הגן בעוז על הישועים, וסירב לדכא את המסדר כפי שדרשו חצרות אירופיות שונות. הוא היה ידוע באדיקותו האישית העמוקה ובשעות הארוכות שבילה בתפילה מול הסקרמנט הקדוש. אנקדוטה מעניינת נוגעת ליצירת המונומנט הזה: כאשר אחיינו של האפיפיור, הסנאטור הוונציאני אבונדיו רזוניקו, הזמין את היצירה מהאמן הצעיר קנובה, שבאותה תקופה עדיין לא היה מפורסם, רבים בקוריה הרומית נותרו מזועזעים מהבחירה באמן לא מוכר למונומנט כה חשוב. אך הסנאטור רזוניקו התעקש, לאחר שזיהה את הגאונות של קנובה, והתוצאה הייתה כה יוצאת דופן שהשיקה סופית את הקריירה של האמן. שני האריות בבסיס המונומנט נחשבים בין הייצוגים הפיסוליים היפים ביותר של חיות אלו שנוצרו אי פעם. קנובה נסע שוב ושוב לגן החיות של נאפולי כדי ללמוד את האריות במציאות, בניסיון ללכוד לא רק את המראה אלא גם את המהות שלהם. עובדה מעניינת: האריות הללו כה אהובים עד שכפותיהם לוטשו ממגעם של אינספור מבקרים שליטפו אותם כמזל טוב לאורך הדורות. דמותו של האפיפיור בתפילה מזכירה לנו שמעבר לכוח ולאחריות הארציים, כל נוצרי הוא קודם כל נשמה בפני אלוהים. כפי שאמר פעם קלמנט ה-13 עצמו: "החובה הגדולה ביותר של אפיפיור היא להתפלל עבור עדרו". דמות זו של דבקות ענווה מזמינה אותנו להרהר בערך התפילה בחיינו ובחשיבות של להניח את עצמנו בענווה בידיו של אלוהים. נמשיך כעת את דרכנו לעבר אזור משמעותי נוסף בבזיליקה: קפלת המלאך מיכאל, שם נוכל להעריץ את ה"נביצלה" של ג'וטו ולהעמיק בתפקיד המלאכים ברוחניות הקתולית. נלך ימינה, בעקבות המעבר הצדדי.

קפלת מיכאל הקדוש

קפלת מיכאל הקדוש

הגענו לקפלת מיכאל הקדוש, המוקדשת לראש צבאות השמיים, זה אשר במסורת הנוצרית מוביל את צבאות המלאכים בקרב נגד הרוע. קפלה זו, הממוקמת באגף הימני של הבזיליקה, שומרת על יצירות אמנות בעלות ערך רוחני ואמנותי רב. המזבח השולט בקפלה הוא פסיפס גדול שנוצר בשנת 1756 על ידי פייטרו פאולו קריסטופרי, המבוסס על ציור של גווידו רני הנמצא בכנסיית סנטה מריה דלה קונצ'ציונה ברומא. התמונה מציגה את מיכאל הקדוש ברגע שהוא מנצח את השטן, מממש את דברי האפוקליפסה: "והייתה מלחמה בשמיים: מיכאל ומלאכיו נלחמו בדרקון" (התג 12,7). התבוננו בדמות המרשימה של המלאך, עם החרב המורמת והמגן עם הכיתוב הלטיני "Quis ut Deus?" (מי כמו אלוהים?), תרגום מילולי של השם העברי "מיכאל". שאלה רטורית זו היא קריאה חזקה לטרנסצנדנטיות ולייחודיות של אלוהים, נגד כל צורה של עבודת אלילים או התעלות עצמית של האדם. על הקיר הצדדי של הקפלה, אל תחמיצו את פסיפס ה"נביצלה", העתק של יצירה מקורית של ג'וטו שנוצרה בין השנים 1305-1313. המקור, פסיפס גדול שקישט את האטריום של הבזיליקה הקונסטנטינית העתיקה, הציג את פטרוס הולך על המים לעבר ישו, בעוד שאר השליחים צופים מהסירה המוכה בסערה. למרבה הצער, המקור ניזוק קשות במהלך עבודות ההריסה של הבזיליקה הישנה, ומה שאנו רואים היום הוא שחזור ששומר רק חלקית על הקומפוזיציה של ג'וטו. סקרנות: במסורת הנוצרית, למיכאל הקדוש יש ארבעה תפקידים עיקריים: להילחם בשטן, ללוות את נשמות הנפטרים במסעם העל-טבעי, להיות המגן הגדול של עם האל, ולבסוף, להביא את תפילות המאמינים לפני כס האל עליון. לכן, עולי רגל רבים משאירים בקפלה זו פתקים עם תפילות וכוונות, מתוך אמונה בתיווך המלאך. תפילה עתיקה מאוד המוקדשת למיכאל הקדוש אומרת: "מיכאל הקדוש, הגן עלינו בקרב, נגד הרוע והתחבולות של השטן היה עזרתנו". תפילה זו, שחוברה על ידי האפיפיור לאו ה-13 לאחר חזון מטריד שהיה לו במהלך מיסה, נאמרה במשך עשרות שנים בסוף כל חגיגה אאוכריסטית ונמצאה מחדש לאחרונה בדבקות העממית. דמותו של מיכאל הקדוש מזכירה לנו שהחיים הנוצריים הם גם קרב רוחני נגד כוחות הרוע, הן החיצוניים לנו והן הפועלים בלבנו. כפי שאמר פאולוס הקדוש: "מלחמתנו אינה נגד יצורים עשויים דם ובשר, אלא נגד השרים והכוחות, נגד שליטי העולם הזה של החושך, נגד רוחות הרוע השוכנות באזורים השמימיים" (אפסים 6,12). כעת, נעזוב את הקפלה הזו ונפנה לעבר אנדרטה משמעותית נוספת: האנדרטה הקבורה של האפיפיור פיוס השביעי, יצירתו של תורוואלדסן, המדברת על תקופה קשה אך חשובה בהיסטוריה של הכנסייה. נמשיך לאורך האגף הצדדי לעבר האזור הקדמי של הבזיליקה.

אנדרטת הקבר של האפיפיור פיוס השביעי

אנדרטת הקבר של האפיפיור פיוס השביעי

בואו נעצור מול האנדרטה הזו, יצירתו של הפסל הדני ברטל תורוואלדסן, שנוצרה בין השנים 1823 ל-1831. זו אחת מהאנדרטאות הבודדות בבזיליקה שנוצרה על ידי אמן לא קתולי - תורוואלדסן היה למעשה לותרני. הבחירה להפקיד את היצירה הזו בידי אמן פרוטסטנטי הייתה סימן לפתיחות התרבותית של הכנסייה לאחר המתחים של תקופת נפוליאון. האנדרטה מנציחה את האפיפיור פיוס השביעי קיארמונטי (כהונה 1800-1823), שחייו סומנו בעימות הדרמטי עם נפוליאון בונפרטה. שימו לב להרכב הפשוט והאלגנטי: האפיפיור יושב על כס האפיפיורים, עם הטיארה (כתר האפיפיורים), במעשה של הענקת ברכה. לצידו, שתי דמויות אלגוריות מייצגות את החוכמה (מימין, עם ספר פתוח) והגבורה (משמאל, עם אריה), שתי המידות שאפיינו את כהונתו הקשה של פיוס השביעי. סיפורו של האפיפיור הזה הוא יוצא דופן ומרגש. נבחר בקונקלווה של ונציה בשנת 1800, באירופה שהייתה מזועזעת ממלחמות נפוליאון, פיוס השביעי ניסה בתחילה להקים יחסים דיפלומטיים עם נפוליאון, וחתם בשנת 1801 על קונקורדט שהחזיר את הפרקטיקה הקתולית בצרפת לאחר שנות המהפכה. אך במהרה היחסים התדרדרו: בשנת 1809, נפוליאון כבש את רומא ועצר את האפיפיור, שנשאר אסיר במשך חמש שנים, תחילה בסבונה ולאחר מכן בפונטנבלו. אנקדוטה נוגעת ללב נוגעת לימים של השבי: ללא יועציו, ספריו, ואפילו נייר לכתיבה, האפיפיור בילה שעות ארוכות בתפילה. כאשר הוצע לו להיכנע לדרישות נפוליאון בתמורה לחירותו, הוא השיב בפשטות: "לא יכול, לא חייב, לא רוצה". נחישות זו, יחד עם רכות נפש יוצאת דופן, זיכתה אותו בכבוד אפילו מצד שומריו. לאחר נפילת נפוליאון, פיוס השביעי חזר לרומא בשנת 1814, והתקבל בברכה על ידי האוכלוסייה. בנדיבות רבה, הוא הציע מקלט ברומא לבני משפחת בונפרטה, כולל אמו של נפוליאון, כאשר כולם הפנו להם עורף. כאשר נשאל על הסיבה לנדיבות כה רבה כלפי מי שרדף אותו, הוא השיב: "עם מה שהוא עשה עבור הדת, למרות הרדיפות, אנו יכולים לסלוח לו על כל השאר." האנדרטה הזו, בפשטותה הקלאסית, מדברת על כבוד בסבל, נחישות בניסיונות, וסליחה כלפי האויבים - ערכים עמוקים של הבשורה, שהתגלמו בתקופה היסטורית סוערת. כפי שכתב הקרדינל קונסאלבי, מזכיר המדינה הנאמן של פיוס השביעי: "הנשק החזק ביותר שלו היה הסבלנות, והאסטרטגיה היעילה ביותר שלו הייתה הסליחה." כעת, נמשיך לאחד המקומות המרתקים והפחות מוכרים בבזיליקה: המערות הוותיקניות, שם קבורים אפיפיורים רבים ושם נוכל להתקרב עוד יותר לקברו של פטרוס הקדוש. נעקוב אחר השלטים המובילים למדרגות המובילות לרמה התחתונה של הבזיליקה, תוך זכירה שאנו עומדים להיכנס למקום של קדושה וריכוז מיוחד.

המערות הווטיקניו

המערות הווטיקניו

בואו נרד כעת במדרגות הללו המובילות אותנו למערות הוותיקן, מקום בעל חשיבות רוחנית והיסטורית יוצאת דופן, שבו ההיסטוריה של הכנסייה הופכת למוחשית דרך קברי אפיפיורים רבים. המרחב החצי-מעגלי הזה, הממוקם בין רצפת הבזיליקה הנוכחית לבין זו של הבזיליקה הקונסטנטינית העתיקה, שומר על שרידיהם של 91 אפיפיורים, מסן פייטרו ועד יוחנן פאולוס השני, ויוצר שרשרת בלתי פוסקת של יורשים החוצה אלפיים שנות היסטוריה. המערות מחולקות למערות ישנות ומערות חדשות. המערות הישנות מהוות את החלק המרכזי, ישירות מתחת לאולם הראשי של הבזיליקה. כאן נוכל לראות את קברי האפיפיורים החשובים של המאה ה-20: פאולוס השישי, האפיפיור שסיים את ועידת הוותיקן השנייה; יוחנן פאולוס הראשון, ששלט רק 33 ימים; ויוחנן פאולוס השני הקדוש, שקברו הפשוט אך המבוקר תדיר על ידי עולי רגל מכל העולם נמצא ליד זה של סן פייטרו. התבוננו בקברו של יוחנן פאולוס השני: לוח שיש לבן עם הכיתוב הפשוט "Ioannes Paulus PP. II" ותאריכי כהונתו. אין אנדרטה מפוארת, אין קישוטים מפוארים - רק הפשטות שאפיינה את חייו האישיים, למרות השפעתו יוצאת הדופן על הכנסייה והעולם. במהלך הלווייתו, המאמינים קראו "קדוש מיד!", ואכן הוא הוכרז כקדוש בזמן שיא, רק תשע שנים לאחר מותו. בהמשך במערות החדשות, נגלה מוזיאון תת-קרקעי אמיתי, עם ממצאים מהבזיליקה הקונסטנטינית העתיקה ומהנקרופוליס הרומי שהיה באתר זה. מרגשת במיוחד היא קפלת הקדושים פייטרו ופאולו, שבה נשמרים שברי הסרקופג המקורי של סן פייטרו. אנקדוטה פחות ידועה נוגעת לקברו של יוחנן ה-23. כאשר גופתו הוצאה בשנת 2000, לרגל הכרזתו כקדוש, היא נמצאה בלתי נרקבת, שמורה באופן יוצא דופן למרות שחלפו 37 שנים מאז מותו. אירוע זה, שרבים רואים בו נס, הגביר עוד יותר את הדבקות כלפי האפיפיור האהוב הזה, הידוע כ"פאפא הטוב". במערות הוותיקן שוררת אווירה ייחודית, שבה ההיסטוריה, האמנות והאמונה משתלבים באופן בלתי נפרד. כפי שכתב היסטוריון אמנות: "כאן, יותר מכל מקום אחר, ניתן לחוש את ההמשכיות החיה של הכנסייה, המבוססת על סלע פייטרו ומונחית על ידי יורשיו לאורך הדורות." לפני שנעלה, ניקח רגע של שקט והתבוננות. במקום זה, שבו נחים כל כך הרבה קדושים ונשמות גדולות שהובילו את הכנסייה, נוכל לחוש את עוצמת הקומוניה של הקדושים, אותו קשר מסתורי אך אמיתי המאחד את כל המאמינים, חיים ונפטרים, בגוף אחד של המשיח. כפי שנאמר באיגרת אל העברים: "אנחנו מוקפים בענן כה גדול של עדים" (עברים יב, 1). כעת, נעלה ונפנה לאזור משמעותי נוסף של הבזיליקה: קפלת הטבילה, שם נוכל להעריץ את המקווה היפה ולחשוב על הסקרמנט שהכניס אותנו לחיים הנוצריים. נעקוב אחר ההוראות כדי לחזור לרמה הראשית של הבזיליקה.

קפלת הטביל

קפלת הטביל

בואו ניכנס כעת לקפלת הטבילה, הממוקמת באגף השמאלי של הבזיליקה. מרחב קדוש זה, המוקדש לראשון מהסקרמנטים, מזמין אותנו להרהר בשורשינו הנוצריים ובמשמעות העמוקה של הטבילה בחיי האמונה. מרכז הקפלה תפוס על ידי מקווה הטבילה המרשים, שנעשה באמצעות מכסה הסרקופג של הקיסר הרומי אוטו השני, שמת ברומא בשנת 983 לספירה. סרקופג זה, עשוי מפורפיר אדום, אבן קיסרית בעת העתיקה, הוסב למקווה טבילה בשנת 1698 במהלך כהונתו של האפיפיור אינוצנטיוס השנים עשר. השילוב של אלמנט קבורה קיסרי עם הסקרמנט המעניק חיים חדשים במשיח עשיר במשמעות תאולוגית: מהכוח הארצי למלכות האלוהים, מהמוות לחיים חדשים. מעל המקווה מתנשאת כיפה מוזהבת הנתמכת על ידי ארבעה עמודי שיש שחור, ובמרכז הכיפה ניתן להעריץ את פסל הטבילה של ישו, יצירתו של קרלו פונטנה. שימו לב כיצד יוחנן המטביל שופך מים על ראשו של ישו, בעוד היונה של רוח הקודש יורדת מלמעלה, ומשחזרת באופן חזותי את הסצנה האוונגלית שבה "נפתחו השמים והוא ראה את רוח האלוהים יורדת כיונה" (מתי ג, טז). תמונת המזבח של הקפלה היא פסיפס מרהיב המשחזר את "טבילת ישו" של קרלו מרטה. הפסיפס, שנעשה בין השנים 1722 ל-1735, מציג לא רק את טבילת ישו, אלא גם מלאכים הנוכחים בסצנה, המסמלים את נוכחות השמים הנפתחים מעל נהר הירדן. עובדה מעניינת: קפלה זו הייתה עדה לאין ספור טבילות במהלך המאות, כולל של ילדי מלכים ואצילים אירופיים. אך אולי הרגע המרגש ביותר התרחש בשנת 1994, במהלך שנת המשפחה הבינלאומית, כאשר האפיפיור יוחנן פאולוס השני הטביל באופן אישי מספר ילדים ממקומות שונים בעולם, לסמל את האוניברסליות של הכנסייה ואת חשיבות המשפחה כ"כנסייה ביתית". הטבילה מזכירה לנו את שורשינו הרוחניים ומזמינה אותנו להרהר בזהותנו העמוקה ביותר. כפי שכתב פאולוס השליח: "האם אינכם יודעים כי כל מי שטבלנו במשיח ישוע, טבלנו במותו? באמצעות הטבילה נקברנו יחד איתו במוות, כדי שכמו שישו קם מן המתים באמצעות כבוד האב, כך גם אנו נוכל ללכת בחיים חדשים" (רומים ו, ג-ד). בעידן שבו נראה כי רבים מהנוצרים שכחו את הרדיקליות של טבילתם, קפלה זו מזמינה אותנו לגלות מחדש את חסד הטבילה ולחיות בהתאם להתחייבויות שלקחנו על עצמנו, או שנלקחו עבורנו על ידי הורינו וסנדקינו. כפי שאמר האפיפיור פרנציסקוס: "הטבילה אינה פורמליות, היא פעולה הנוגעת לעומק קיומנו". כעת, נמשיך את מסענו ונפנה לעבר כיפת סן פטרוס, הנקודה האחרונה במסלולנו, משם נוכל ליהנות מנוף יוצא דופן על העיר הנצחית ולהבין טוב יותר את המשמעות הסמלית של הפלא האדריכלי הזה המתנשא מעל הבזיליקה.

הכיפה של סן פייטרו

הכיפה של סן פייטרו

הגענו לנקודה האחרונה של מסענו: הכיפה המפוארת של סן פייטרו, אחד מהיצירות הארכיטקטוניות המדהימות ביותר של הרנסנס וסמל מוכר בכל העולם של עיר הוותיקן. הכיפה תוכננה על ידי הגאון מיכלאנג'לו בואונרוטי כשהיה כבר בן 71, והושלמה לאחר מותו על ידי ג'אקומו דלה פורטה, ששינה מעט את הפרופיל שלה והפך אותו למתוח יותר. העלייה לכיפה היא חוויה פיזית ורוחנית כאחד. יש לנו שתי אפשרויות: ניתן לקחת את המעלית עד למרפסת הבזיליקה ואז לעלות 320 מדרגות, או להתמודד עם כל העלייה של 551 מדרגות ברגל. לא משנה מה תבחרו, התגמול יהיה נוף שאין שני לו על רומא והבנה עמוקה יותר של הגאונות הארכיטקטונית שיצרה את הפלא הזה. במהלך העלייה, שימו לב כיצד המדרגות הופכות בהדרגה לצרות ומוטות יותר, בהתאם לעיקול הכיפה. הקירות המוטים יוצרים תחושה כמעט מבלבלת, שחלקם מפרשים כמטאפורה לדרך הרוחנית: ככל שמתקרבים לשמיים, הדרך הופכת לצרה ומאתגרת יותר, אך התגמול הסופי הוא יופי שאין לו תחרות. בהגיענו למרפסת הביניים, נוכל להעריץ מבפנים את הפסיפס של הכיפה, עם הכתובת שלה באותיות בגובה כמעט שני מטרים שמקיפה את כולה: "TU ES PETRUS ET SUPER HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM ET TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORUM" (אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את כנסייתי ולך אתן את מפתחות ממלכת השמיים) - דברי ישו שמייסדים את הבכורה הפטרינית והם הבסיס התיאולוגי של כל הבזיליקה. עובדה מעניינת: במהלך עבודות הבנייה של הכיפה, האדריכלים נתקלו בבעיה שנראתה בלתי פתירה. המבנה הראה סימני שקיעה והיה חשש לקריסה קטסטרופלית. האפיפיור סיקסטוס החמישי כינס תחרות רעיונות למציאת פתרון. היו אלה המתמטיקאים שהציעו להוסיף שרשראות ברזל בתוך הקירות, פתרון חדשני שהציל את הכיפה ועדיין פועל היום, בלתי נראה למבקרים. לבסוף, אנו מגיעים לפנס שבפסגה, משם נפתח נוף של 360 מעלות על רומא, העיר הנצחית. מגובה של 137 מטרים, אנו יכולים לראות את הטיבר המתפתל דרך העיר, שבע הגבעות, הכיפות האינסופיות של הכנסיות, הקולוסיאום במרחק. ביום בהיר, המבט יכול להגיע עד לגבעות אלבני והרי סבינה, ויוצר תחושת חיבור עם האדמה שהזינה את האמונה הנוצרית במשך אלפיים שנה. נוף זה מעניק לנו פרספקטיבה ייחודית לא רק על העיר, אלא על חיינו עצמם. כפי שכתב פעם האפיפיור פרנציסקוס: "לפעמים אנו זקוקים לראות את הדברים מלמעלה כדי להבין אותם באמת". גובה פיזי זה הופך למטאפורה להתרוממות רוחנית, למבט שמנסה לראות את העולם בעיני האל, בשלמותו וביופיו. כשאנו מתחילים את הירידה, אנו נושאים עמנו לא רק את התמונות של הנוף המדהים הזה, אלא גם את המודעות שנגענו, במסע זה, בלב הפועם של הנצרות, כשהלכנו ממש בעקבות הקדושים שקדמו לנו בדרך האמונה.

סיכום

סיכום

העלייה לרגל שלנו "בעקבות הקדושים" מתקרבת לסיומה. בתשעים הדקות האחרונות, חצינו לא רק מרחב פיזי יוצא דופן, אלא מסלול רוחני אמיתי דרך אלפיים שנות אמונה נוצרית. מקברו של פטרוס, הדייג מהגליל לו הפקיד ישו את מפתחות הממלכה, ועד לגובה המסחרר של הכיפה המתנשאת לשמיים, הלכנו בדרך שהיא גם היסטורית, אמנותית ועמוקה רוחנית. כל אבן, כל פסיפס, כל פסל בבזיליקה זו מספרים סיפור של אמונה, הקרבה, מסירות. הקדושים שפגשנו לאורך הדרך - פטרוס ופאולוס, אבות הכנסייה, האפיפיורים שירשו את כס האפיפיור - אינם דמויות מרוחקות מהעבר, אלא עדים חיים שממשיכים לדבר אלינו דרך מעשיהם, דבריהם, ודוגמתם. העלייה לרגל היובלית שביצעתם היום אינה רק רגע מבודד, אלא התחלה או המשך של דרך רחבה יותר. שנת היובל היא הזמנה לחדש את חיינו, לגלות מחדש את יופיה של האמונה, להתפייס עם אלוהים ועם האחים. כמו הדלת הקדושה שעברתם דרכה, כל חוויה של שנת היובל הזו היא סף שמזמין אותנו לעבור מהחושך לאור, מהחטא לחסד, מהאינדיבידואליזם לקהילה. לפני שניפרד, זכרו שכל מי שיש לו שאלות או סקרנות יכול להפעיל בכל עת מדריך תיירות וירטואלי מבוסס בינה מלאכותית, שיוכל להעמיק בכל היבט של ביקורנו או להציע מסלולים נוספים בעיר הנצחית. ניקח איתנו, בסיום העלייה לרגל הזו, לא רק זיכרונות ותמונות, אלא בעיקר מודעות מחודשת להשתייכותנו למשפחת הכנסייה הגדולה, מורשת אמונה שחוצה את הדורות ושאנו נקראים לחיות בשמחה ולהעיד עליה באומץ בעולם המודרני.